Знакомство с Самаркандом, одним из древнейших городов Азии, под руководством организатора поездки – пресс-центра Silk Road Samarkand – вызвало у корреспондента «Вестника АТОР» целую гамму эмоций.
Вестник АТОР рассказывает о самых ярких локациях, делится впечатлениями и авторскими фотографиями.
Самарканд, один из древнейших городов Средней Азии, ровесник Рима, сердце Великого шелкового пути и столица великого Тамерлана – это маяк для ищущих натур, творческих личностей и тех, кто любит красоту.
Потому что Самарканд умеет дарить впечатления, которые хочется ухватить, собрать вместе и сделать что-то прекрасное. А еще этот город освобождает фантазию смотрящего на него и позволяет каждому представлять и искать личные смыслы в своих сюжетах.
Сюжетов у Самарканда много – они яркие, как одежда местных жителей, удивительные, как подпирающие небо голубые купола минаретов и медресе, сочные, как желтая морковь во вкуснейшем самаркандском плове, терпкие, словно свежевыжатый гранатовый сок на 600-летнем Сиабском базаре, безмерные, как восточное гостеприимство, всеобъемлющие, как желание скупить все халаты, ковры и керамические изделия и, конечно, величественные, как многовековые архитектурные шедевры эпохи великого Амира Темура (Тамерлан).
Тамерлан создал на землях Средней Азии великую империю и сделал Самарканд своей столицей. При жизни великого правителя в Самарканде строились грандиозные дворцы, мечети, мавзолеи, уникальность которых в наши дни подтверждает оценка ЮНЕСКО.
Дальнейшее процветание города продолжилось уже при потомках правителя из рода Тимуридов. Внук Тамерлана Улугбек был выдающимся астрономом, математиком, именно он в 1437 году смог с небывалой точностью вычислить длину звездного года – 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд, причем погрешность составила меньше минуты. Он же определил наклон оси Земли.
Вычисления были сделаны в крупнейшей обсерватории Средневековья. Посмотреть на нее, а точнее на то, что сохранилось до наших дней – циклопическая лестница с дугой гигантского квадранта можно на холме Кухак на окраине Самарканда. Уже при жизни Улугбека его научные труды были известны во всем мире.
Улугбек превратил Самарканд в интеллектуальный центр ханства. На главной площади города он выстроил медресе, который стал престижнейшим учебным заведением мусульманского мира. На площади Регистан медресе Улугбека стоит слева.
Многим позже, уже в 17 веке, рядом встали еще два медресе – Шер-Дор и медресе Тилля-Кари. Все вместе эти три духовные школы составляют единый архитектурный ансамбль, который включен в список ЮНЕСКО.
Днем во внутренних двориках медресе работают лавочки местных ремесленников и мастеров. Приготовьтесь гулять тут бесконечно долго, и незаметно для самих себя потратить все содержимое кошелька.
Нет, удержаться не получится. Вещи тут такие, про которые сразу понимаешь, что если не купишь их сейчас, потом они будут еще долго приходить к тебе во сне.
Чего стоит только грандиозная коллекция керамики десятков разных керамических школ, традиционные шелка-икаты с геометрическим орнаментом, тюбетейки, украшенные золотом, покрывала, расшитые шелком, платки из верблюжьей шерсти.
В перерыве между покупками стоит заглянуть на мастер-класс по каллиграфии. Мастер покажет, как пишется ваше имя по-арабски. Вы попробуете повторить – и у вас вряд ли получится что-то внятное. Вы попросите мастера помочь вам, и он, взяв в руки тростниковое перо, выведет утонченные буковки на кусочке тонкой кожи. И подарит вам.
Для желающих купить дизайнерскую одежду и всевозможные изделия, советуем посетить самаркандский центр ремесленников, расположенный в отреставрированном караван-сарае 19 века. В Узбекистане многие караван-сараи превращены в ремесленные мастерские, бутики или кафе.
Вечером на площади Регистан меняются виды и ощущения, а когда начинается музыкальное световое шоу, наступает время волшебства. Кажется, поднимешь голову и увидишь, как над площадью бесшумно пролетает ковер-самолет.
Пока же он в пути, можно пообщаться с местными жителями, которые во время шоу обязательно подойдут познакомиться и непременно расскажут о своей жизни и о том, как гордятся Самаркандом и страной в целом.
Из уст нашего собеседника Батыра рекой лилась информация о его семье, праздниках, грандиозных планах на будущее, а завершилось общение водопадом исторической информации. Батыр заявил, что узбеки очень гордятся Тамерланом и настоятельно рекомендовал посетить мавзолей правителя Гур-Эмир.
Древняя усыпальница Тимуридов Гур-Эмир («гробница повелителя», «могила Эмира»), которую Тамерлан построил для своего любимого рано умершего внука Мухаммад Султана, действительно впечатляет.
Мавзолей как книга, пропитанная мглой веков, которую жадно «проглатываешь» на одном дыхании.
Первое, на что обращаешь внимание в мавзолее – это торжественность. Древняя деревянная дверь покрыта тончайшей резьбой, не стенах плитка, покрытая сусальным золотом, в оформлении преобладают синие и золотые цвета, ослепляющие своей яркостью.
В центре мавзолея покоится Тамерлан, чуть выше – его наставник Мир Сайид Барак. Также тут нашли последний приют два сына и два внука Тамерлана.
Когда-то был популярен фильм «Тайна гробницы Тимура. Проклятие Тамерлана», рассказывающий о гробнице повелителя и ее вскрытии советскими учеными в 1941 году, а также о том, что, якобы, это событие привело к началу Великой Отечественной войны.
Ведь на нефритовом надгробии Тамерлана было высечено предостережение «Когда я восстану, мир содрогнется».
У фильма, естественно, много критиков, указывающих на то, что вскрытие гробницы никак не связано с началом войны, поскольку известно, что гитлеровский план был разработан еще в 1940 году. Безусловно, немало и тех, кто смотрит на эту историю сквозь призму мистичности.
Что-что, а архитектура в Самарканде действительно окутана ореолом таинственности. Особо отчетливо она ощущается в некрополе Шахи-Зинда (в переводе с персидского – «живой царь»), где похоронены сестры, жены, дети, военачальники Тамерлана, философы.
Однако название древнему кладбищу дано в честь отважного воина Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. По легенде, ибн Аббас пришел с проповедью в Самарканд в 640 году, где провел 13 лет и был убит зороастрийцами во время молитвы. Но не «умер».
Версии спасения разные, например, такая – исчез в щели, которая внезапно появилась на расколотой под ним трибуне. Надпись на надгробной плите Куссама ибн Абасса гласит: «Тех, которые убиты на пути Аллаха, не считайте мертвыми: нет, они живы...».
В комплексе Шахи-Зинда чувствуется загадочная глубина и слышится тишина. Тут молчалив каждый камень, каждое дерево. И здесь ощущаешь себя очень легко, все вокруг озарено невидимым светом.
Хочется долго и неспешно прогуливаться по узкой средневековой улочке, по обеим сторонам которой растянулись мечети и мавзолеи 14-15 веков, декорированные майоликовыми плитками и резной мозаикой.
Особо радуются глаза лазурным куполам, то кокетливо выглядывающими из арок, то убегающих вдаль. Когда-то Тамерлан объявил голубой цветом страны. Действительно, бирюза отлично оживляет песчаный пейзаж.
На территории комплекса есть лавочки с изделиями местных мастеров, можно купить керамические игрушки или магнитик с изображением льва, несущего на спине солнце.
Исторический герб Ирана – лев с солнцем на спине – изображен на входном портале одной из мечети (Шер-дор) на площади Регистан. Есть магнитики с изображением Афрасиаба, городища древнего Самарканда, около восьми веков назад стертого с лица земли Чингисханом.
На сегодняшний день от древнего поселения осталась лишь россыпь холмов, занимающих площадь более двух квадратных километров.
Очень колоритно смотрятся на фоне огромного холмистого плато проезжающие мимо местные жители на осликах и машинах (в основном Шевроле, которые собирают в Узбекистане).
А еще на улицах Самарканда много пузатых машин фирмы Isuzu. Самаркандский автозавод сотрудничает с ней, выпуская местные варианты сборки японских моделей. А раз в полчаса от сквера у Регистана до мечети Биби-Ханум катают туристов и местных жителей электромобили.
Купол мечети Биби Ханум, названной в честь любимой жены Тамерлана, сравнивали с красотой небес, а арку портала – с Млечным путем.
Она действительно изящна. А если попросить местного продавца звонких свистулек поиграть, то наслаждаться красотой этого места будет вдвойне приятно.
В двух минутах ходьбы от мечети находится Сиабский базар, который уже на протяжении 600 лет как магнит притягивает своим восточным гостеприимством и готовностью порадовать гостей всевозможными яствами.
Звук свистулек из мечети Биби-Ханум сменяется тут шумным многоголосьем торговцев, зазывающих в свои лавки.
Как же тут всего много! Фрукты, овощи, десятки вариантов орехов, невероятное количество сладостей, приправ... И по гораздо более привлекательным ценам, чем на знаменитом рынке Чорсу в Ташкенте.
В целом, базар Сиаб уступает Чорсу разве что архитектурой, но превосходит колоритом – как продавцов, так и ассортимента.
Гуляя по Сиабскому базару, чувствуешь себя даже не как дома, а именно дома. Тут очень чисто, как, впрочем, и на улицах Самарканда, внимательные продавцы и почти детское любопытство местных жителей, которые расспрашивали, кто мы и откуда приехали, просили совместных фото.
Красивые фотографии получаются с невестами и женихами. Их можно встретить в парке за площадью Регистан, можно приходить в любой день, свадьбы в Самарканде проходят ежедневно.
А на базаре обязательно сфотографируйте и купите лепешки.
В Самарканде говорят: «Уехать из города без лепешек – совершить большой грех, да и вообще без лепешки приезд в Самарканд не засчитывается».
Легендарная самаркандская лепешка насчитывает уже не одну сотню лет. Уникальность ее в том, что она может пролежать несколько недель, не испортившись. Пекут этот хлеб по сей день по одному и тому же рецепту.
Ремесленники в Узбекистане тоже работают так, как работали их отцы, деды, прадеды. Почти все делается по старинке, вручную, так тщательно, как делалось сто или двести лет назад.
Поэтому любая вещица, купленная в ремесленных лавках, будет уникальна. Огромное внимание в Самарканде уделяется сохранению и возрождению старых техник и приемов.
В Самарканде есть очень интересное производство – в деревне мастеров Конигиль вновь начали изготовлять шелковую бумагу.
Гости туристической деревни могут понаблюдать за всем процессом. Сначала с веток тутового дерева (того самого, листья которого ест тутовый шелкопряд) снимают кору и удаляют верхний темный слой.
Потом кору долго варят в чанах, для того чтобы она стала мягкой. Далее толкут в ступах до состояния каши. Делают это с помощью специального механизма, который приводится в движение с помощью большого вала под действием потока воды в ручье.
Получившуюся кашу из коры смешивают с водой и потом просеивают через сито. Полученный тонкий равномерный слой будущей бумаги кладут под пресс на несколько дней. Бумага получается шершавой, поэтому ее шлифуют большой морской ракушкой.
Объем производства бумаги, которая будет служить 200 лет, небольшой. Из нее делают вещи, всевозможные поделки, обложки для паспорта, кошельки и печатают на этой бумаге книги.
Конечно же, люди в деревне Конигиль занимаются и другими ремеслами, теми же, какими занимались их предки.
Многие увлечены гончарным мастерством. Купить изделия из глины тут можно за совсем небольшие деньги. Например, глиняный гранат, символ плодородия и изобилия, стоит всего 3 доллара.
Можно заплатить и российскими рублями, но все же лучше иметь национальную валюту сум, либо доллары, также принимают карты, но не везде.
В лавке кстати могут угостить вкусным компотом из сухофруктов.
А еще в деревне можно пройти мастер-класс по приготовлению самаркандского плова. Его особенность в послойном расположении ингредиентов в казане, а затем и в тарелке.
То есть он не смешивается при приготовлении и готовое блюдо тоже выкладывается частями – сначала рис, потом морковь и сверху мясо. Всего в Узбекистане насчитывается более 150 видов плова, он внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
На базарах можно увидеть, как национальное блюдо готовят в гигантских казанах. Приходить нужно ранним утром, потому что к 10-11 утра в казанах уже ничего не остается.
Стоит обязательно попробовать и узбекскую самсу, она небольшая, в форме треугольника с начинкой из мяса. Очень вкусны и манты. Обычно их подают с заправкой из йогурта и зелени, что типично для узбекской кухни.
Любят узбеки и хот-доги. В самом начале нашего путешествия, когда мы следовали на поезде из Ташкента в Самарканд, именно этим блюдом угощали меня два соседа по вагону. А еще угощали чаем с невероятно вкусным лимоном и очень расстраивались, что моя встреча с Узбекистаном будет так коротка.
«Передай вашим читателям, что Узбекистан очень ждет их и готов удивлять, готов очаровывать своей восточной таинственностью, увлекать древностями. Скоро в Самарканде откроется новый аэропорт и курорт Silk Road Samarkand. А еще скажи, что здесь много вкусной еды и люди добрые. Если что можешь мой телефон дать. Пусть знают, что у них уже есть один друг в Узбекистане», – обратился к нам житель Ташкента.
В ближайших выпусках «Вестника АТОР» генеральный директор туристического кластера Silk Road Samarkand Артем Егикян детально расскажет об огромном подарке, который ждет путешественников в Самарканде уже в 2022 году.
Александра Полянская
Фото: АТОР
